Oasis et tapis berbères : de Ouarzazate aux marges du Sahara

Une oasis est quelque chose de beaucoup plus impressionnant vu en direct. Avant même d’atteindre l’océan de sable, le Sahara est déjà bordé par un rideau de pierre, une terre rocheuse et sèche de plusieurs kilomètres entre les montagnes et le désert. Puis, tout à coup, on aperçoit une parcelle de verdure, parfois rien de trop grand (parfois pas plus d’un kilomètre carré), mais avec de l’eau et des plantes, assez pour que certaines familles puissent y vivre. Au Maroc, beaucoup de ces familles sont berbères, nom donné ici aux peuples autochtones (bédouins, touaregs et autres), d’avant l’arrivée des Arabes.


Après avoir traversé la zone de tournage extérieure de la région de Ouarzazate, nous avons rapidement traversé la ville de Ouarzazate elle-même, une ville dominée par les studios d’enregistrement et les hôtels luxueux pour les acteurs et les équipes de production. Il y a des choses pour les touristes mais rien de très authentique – c’est une île urbaine produite pour produire des films.


De là, nous entrons dans le rideau de pierre qui nous séparait du Sahara. Malgré la sécheresse, le paysage est magnifique. Quand le vert apparaît, c’est encore plus beau. Il y a de longues vallées avec des ruisseaux, des forêts riveraines et de petites cultures qui sont la nourriture de ceux qui y vivent.

Nous nous arrêtons dans un petit hôtel au bord de la route pour passer la nuit. Une plus grosse friiiio que tu ne l’imagines. Et pas de chauffage.


Nous partons tôt le lendemain. Le dîner était complet, avec soupe, légumes cuits, agneau et couscous de blé. Le petit déjeuner était simple : pain plat sur l’assiette avec du beurre et du thé ou du café. Mustafa, notre chauffeur fatigué et bossu, avait disparu et il était temps de partir, accompagné de sa cigarette inséparable et de ses lunettes de soleil sur la tête.


Mustafa était aussi à moitié bipolaire. Parfois, il était très fatigué, comme s’il allait en tuer un. Chaque fois que vous étiez en retard, vous étiez gêné par la personne. Un jour, il a demandé à un type qui était resté dans la salle de bains s’il allait y vivre (comme je l’ai dit, les hommes ici sont dégoûtés et n’hésitent pas à acheter un combat). Puis ils rient et s’embrassent rapidement (ici, malgré tout le machisme, il est normal que les hommes s’embrassent sur la joue, comme nous le faisons entre hommes et femmes ou entre femmes au Brésil).


Pro Mustafá n’était qu’un des beaux Espagnols de notre groupe qui tirait la conversation, et il s’est adouci sur lui-même. Il avait l’habitude de mettre de la musique dans la camionnette, et parfois même il la voltigeait et demandait aux gens de l’accompagner. Il avait froid dans le ventre à chaque fois qu’il enlevait ses mains du volant sur ces routes courbes. Puis nous avons découvert qu’aux arrêts techniques, il prenait une bosse et c’est pour ça qu’il revenait excité. C’est interdit par l’Islam, mais certaines personnes le boivent en cachette. Ils viennent ici avec une conversation de “whisky berbère”, qui est le surnom qu’ils donnent au thé à la menthe qu’ils boivent et offrent partout, mais il y a même ceux qui mettent de l’alcool dedans. Aah, Mustafa.